当晨曦还未完全穿透宁夏平原的薄雾，银川市永宁县纳家户村的巷道里已飘起若有似无的肉香。头戴白帽的老人提着保温桶穿行在青砖灰瓦间，桶里盛着刚熬好的羊汤，要赶在晨礼结束后，送到清真寺里与乡邻共享。这是开斋节清晨最寻常的景象，对于宁夏回族而言，这碗滚烫的羊汤不仅是驱散斋戒疲惫的良方，更是对造物主赐予饱足的最朴素告白。
开斋节作为伊斯兰教三大节日之一，在回族群众心中的分量不言而喻。它标志着为期一个月的斋月结束，是对信仰的检验，更是对生命的礼赞。在宁夏，这片回族人口占比近三分之一的土地上，开斋节的庆祝早已超越宗教仪式本身，沉淀为融合信仰、亲情与乡土智慧的文化符号。而清晨开斋时的第一口羊汤，便是这符号中最鲜活的一笔。
要理解这碗羊汤的意义，需从斋月的坚守说起。从黎明到黄昏，穆斯林在斋月中禁绝饮食，以此锤炼意志、体悟贫困者的艰辛。当新月初升，斋戒结束的信号传来，食物的意义便被赋予了神圣性。宁夏回族选择以羊汤作为开斋第一食，自有其地理与文化的必然 —— 黄河冲积的平原滋养出肥美的滩羊，羊肉在游牧与农耕交融的饮食传统中占据核心地位，而汤品的温热特性，恰好能温和地唤醒空腹一夜的身体。
展开剩余70%在吴忠市金积镇的老马家，凌晨三点的厨房便已亮起灯火。72 岁的马德明老人正将整只滩羊分解成块，清水浸泡去血沫的工序已有百年传承。“羊必须是当天宰杀的羯羊，骨髓要完整，杂碎得用盐反复搓洗。” 他一边说着，一边将羊肉、羊骨与宁夏特产的滩羊油一同投入大铁锅。灶膛里的果木炭噼啪作响，将羊油熬出琥珀色的光晕，再加入花椒、姜片、草果等香料，咕嘟冒泡的汤锅里渐渐浮起一层细密的油花。这种不加过多调料的熬制方法，被当地人称为 “清水吊汤”，目的是保留羊肉最本真的鲜香 —— 正如阿訇常说的：“真主赐予的美味，无需过多修饰。”
羊汤的熬制过程往往是家庭协作的缩影。女主人负责清洗羊杂，将羊心、羊肝切得薄如纸片；孩子们则踮着脚在灶台边帮忙添柴，鼻尖萦绕着肉香时，便会想起阿訇在主麻日讲过的故事：先知穆罕默德曾说 “食物是真主的恩赐，应当与人分享”。因此，一锅羊汤从熬制起就带着共享的属性，富裕人家会多熬几桶送给孤寡老人，清真寺的厨房里更是架着能容纳数十人的大铜锅，由乡邻轮流值守添柴，确保每一位前来开斋的穆斯林都能喝上热汤。
在纳家户清真寺，81 岁的杨阿訇见证了羊汤习俗的变迁。他记得物资匮乏的年代，一户人家杀一只羊要分送给七八个家庭，每家只能分到一小碗肉汤，却依然会先送到清真寺供众人品尝。“那时的汤里几乎看不到肉，但每个人喝得都很郑重。” 杨阿訇说，“斋戒教会我们节制，而开斋时的第一口汤，是让我们记住：饥饿时的忍耐与饱足后的感恩，同样重要。” 这种感恩并非抽象的教义，而是具象在汤勺触碰嘴唇的瞬间 —— 温热的汤汁滑过喉咙，带来的不仅是生理上的慰藉，更是对 “现世恩典” 的真切感知。
羊汤的仪式感在摆盘时达到顶峰。青花瓷碗里先舀入滚烫的汤，撒上翠绿的香菜与鲜红的辣椒面，最后浇上一勺滚烫的羊油，“滋啦” 一声激起的香气，是唤醒味蕾的信号。在固原市的山区，有些家庭还会在汤里加入土豆粉条或手工面，让这碗汤更具饱腹感；而在中卫市的黄河岸边，渔民后裔则会加入晒干的河虾，赋予羊汤独特的河鲜风味。但无论做法如何变化，“先喝汤，再进食” 的顺序从未改变，这与《古兰经》中 “饮食要有节制，先以少量食物滋润肠胃” 的教导不谋而合。
对于年轻一代而言，羊汤承载的记忆更为鲜活。90 后马晓娟在银川经营着一家清真餐馆，每年开斋节都会停业三天，带着熬好的羊汤回村。“小时候总觉得等待羊汤熬好的时间特别长，现在自己掌勺才明白，我爸当年凌晨起来熬汤，是想让我们在开斋时喝到最鲜的那一口。” 她说着，将打包好的羊汤递给村口的老人们，塑料碗上凝结的水珠折射着阳光，像极了汤面上跳动的油花。这种代际传承的温情，让羊汤超越了食物本身，成为连接过去与现在的纽带。
杨阿訇常对年轻人讲，羊汤里藏着三重智慧：其一，羊肉性温，契合开斋时需温补的养生之道；其二，汤需慢熬，正如信仰需长期坚守；其三，共享一锅汤，体现的是 “天下穆斯林是一家” 的共同体意识。在他看来，现代生活节奏加快，许多传统习俗简化，但喝羊汤的仪式始终未变，正是因为它承载着最本质的信仰内核 —— 对造物主的敬畏，对生活的热爱，对他人的关怀。
如今，宁夏的开斋节羊汤已不仅是家庭的味道，更成为地域文化的名片。在吴忠市的早茶集市上，清真餐馆推出的 “开斋限定羊汤” 吸引着各族食客；非遗传承人将滩羊养殖与羊汤制作技艺结合，通过电商平台将这份美味送往全国各地。但无论形式如何创新，当第一缕阳光照进清真寺的穹顶，当阿訇的 “色俩目” 问候响起，那碗热气腾腾的羊汤里，始终盛着回族群众对饱足最虔诚的感恩，对生活最质朴的热爱。
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